Сергей Доля — один из самых популярных блоггеров России. К тому же путешественник и фотограф. Сегодня, с разрешния автора, публикуем статью Сергея о том, как он обрабатывает свои тревел фото при помощи Adobe Lightroom.
Как я фотографирую
При фотографировании я пользуюсь 3-мя простыми правилами:
- Все снимать только в RAW формате
- Вспышка — это зло. Если кадр темный, то лучше задрать ISO, чем пользоваться вспышкой (в последнее время я даже не беру вспышку в свои путешествия, чтобы не таскать бесполезный вес)
- При построении кадра всегда помнить о правиле третЕй (ударение на вторую Е). Поясню. Кадр можно разделить на три части по вертикали и на три части по горизонтали.
Горизонт должен проходить либо по верней линии, либо по нижней:
Главный объект фотографии должен находиться не по центру, а на левой или правой линии третЕй:
Если в кадре есть человек, то его взгляд всегда должен быть устремлен в длинную сторону кадра.
Если в кадре есть движущейся объект, то он всегда должен двигаться не за кадр, а в длинную сторону кадра:
При съемке ночью я пользуюсь штативом и спусковым тросиком. Например, для съемки фейерверков я ставлю приоритет выдержки на 4 секунды и коррекцию экспозиции делаю -1:
Сам я, к сожалению, никогда и нигде не учился фотографии. Книги по фотографии я тоже читать не люблю, так как все они очень занудные.
В путешествиях я очень люблю фотографировать местных жителей, а они этого не любят. Я всегда стараюсь спросить разрешение на съемку. Сначала я широко улыбаюсь человеку. Потом показываю ему большой палец. Начинаю уходить. Останавливаюсь. Нерешительно смотрю на человека. Показываю на него, потом на свою камеру, потом опять на него и вопросительно киваю головой.
Обычно, после этого человек соглашается мне позировать.
Где и как я храню свои фотографии
Все оригиналы фотографий в RAW формате я храню на рабочем компьютере с помощью программы Adobe Lightroom .
Файлы переименовываю по схеме: ГодМесяцЧисло_страна_порядковый номер. Например: «20080715_iceland_210» , «20080620_syria_020» или «20080924_nkorea_598» .
Для каждого путешествия создаю свою папку. Эти папки прячу внутри больших каталогов с названием года, то есть, все фотографии, сделанные в прошлом году, хранятся в папке «2008», все фотографии этого года хранятся в папке «2009» и т.д.
Как я обрабатываю фотографии
Я написал подробные пошаговые инструкции с иллюстрациями о том, как я обрабатываю каждую фотографию.
Делаю я это сначала в программе Adobe Lightroom , а затем в программе Adobe Photoshop . Процесс максимально автоматизирован и занимает меньше 1 минуты на фотографию…
Начинается все с удаления плохих фотографий. Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.
Смотреть 30 фотографий из серии «я рядом с деревом в разных позах», как правило, никому неинтересно. Оставьте одну, самую яркую на Ваш взгляд, фотографию. Остальные — удалите.
Не оставляйте плохие фотографии!Оставшиеся снимки я переименовываю в соответствии с шаблоном описанным выше. Ко всем оставшимся фотографиям я применяю одинаковые первоначальные настройки, а именно:
- Добавляю четкости: Clarity +50
- Усиливаю второстепенные цвета: Vibrance +25
- Увеличиваю резкость (Sharpening): Amount 40; Radius 0,8; Detail 50; Masking 0
- Увеличиваю шумоподавление (Noise Reduction): Luminance 65
Удобно создать для этих настроек user preset и назвать его, например, Clarity-Detail-Noise. Чтобы не применять его к каждой фотографии отдельно, я применяю его к первой, затем выделяю все остальные с shift\’ом и синхронизирую остальные фотографии с первой по этим параметрам (кнопка Sync справа внизу экрана):
Обработка каждой фотографии всегда начинается с одного и того же — кадрирования:
Я обрезаю все лишнее и неинформативное:
Часто на фотографиях «завален горизонт». То есть, линия горизонта идет не параллельно горизонтальной линии третЕй, о которой я писал ранее. В этом случае я немного поворачиваю кадр:
Следующим шагом я убираю виньетирование (затемнение в углах кадра), если оно присутствует. Ползунок Amount я тащу вправо, а ползунок Midpoint, наоборот, влево до достижения удовлетворительного результата:
Часто у фотографируемых сцен неравномерная освещенность. Из-за этого какая-то область Вашей фотографии может быть яркой, а какая-то, наоборот, затемненной. В последней версии Лайтрума для решения этой проблемы появился гениальный инструмент — градиентный фильтр. С помощью него Вы можете осветлить или затемнить часть кадра. Вызывается он нажатием кнопки «М». Например, на нашей фотографии автомобиль очень темный. С помощью градиентного фильтра можно осветлить только его, не затрагивая яркость остального кадра:
У меня «значение по умолчанию» для градиентного фильтра установлено на 0,6. Если этого не хватает, то можно подвигать ползунок в правой верхней части экрана (см. стрелочку) или использовать фильтр несколько раз, как на моем кадре. Именно применение этого фильтра сбивает большинство людей с толку, и они думают, что я использую технологию HDR.
Дальше я нажимаю кнопку auto и смотрю, какие настройки мне предлагает Lightroom. Обычно, они мне не нравятся, и я двигаю ползунки самостоятельно. Как правило, я прибавляю Fill Light до +10; Recovery я оставляю на 0; Blacks двигаю по вкусу, глядя на результат. Так же я могу подкорректировать баланс белого (справа сверху).
Если в кадре есть голубое небо, то я добавляю ему синевы и делаю облака более выразительными. Это можно делать во время съемки с помощью поляризационного фильтра, а можно с помощью пресета Matt\’s Deep Blue Sky .
Существует 3 уровня «усинения» неба. Я обычно пользуюсь первым, самым слабым, уровнем. Сравните результат. Финально отредактированная фотография без пресета:
И после использования пресета:
Важно заметить, что этот пресет так же увеличивает насыщенность красного, оранжевого и желтого цветов. Если в кадре есть люди, то кожа получается неестественного цвета. Уберите насыщенность этих трех цветов после использования. В нашем случае голубого неба в кадре нет, но применение этого пресета также дает неплохой результат:
Все! В Лайтруме обработка закончена. Теперь надо увеличить резкость фотографии для публикации в интернете. Для этого я экспортирую фотографию из Lightroom в формате TIFF (сначала я обрабатываю все фотографии, а затем экспортирую их все одновременно):
- Выбираю папку, в которую будут экспортированы все снимки
- Так как я уже переименовал все фотографии, то экспортирую их под собственным именем
- Настройки экспортируемого файла выбираю: Format TIFF; Color space sRGB; Bit Depth 8 bits4.
- Ставлю галочку Don\’t Enlarge и максимальный размер по каждой стороне 800 pixels5.
- Увеличиваю резкость для экрана (sharpen for screen)
- Ставлю галочку для подписи на фотографии: sergeydolya.livejournal.com
После того, как я экспортирую все фотографии, я запускаю Photoshop. Недавно, я скачал Action для Photoshop по повышению резкости от pavel_kosenko . Если Вы заметили, то все мои фотографии, начиная со статьи о «Белой горе Подмосковья», стали значительно резче.
Это результат действия этого Action\’а. Все, что я делаю, это захожу в Photoshop, выбираю File — Automate — Batch и добавляю резкости всем фотографиям в папке. Этот action можно скачать из статьи Павла о повышении резкости . Если Вы сами не сможете разобраться, как этим пользоваться (как не смог я), то Павел периодически проводит платные семинары, куда можно прийти со своим компьютером, и он Вам все настроит:
Все! Сохраняю фотографии «для web&devices» и после этого выкладываю их в интернет.Если Вы попробовали обрабатывать свои фотографии по моему алгоритму, то, пожалуйста, выложите результат в комментариях к этой статье. Желательно выкладывать исходный кадр и кадр после обработки.
Рано или поздно любой начинающий фотограф сталкивается с необходимостью обработки своих фотографий. Точнее сказать, подавляющее большинство начинающих приступают к изучению фотографии сразу с обработки, что и способствует появлению большого числа скверно обработанных фотографий, но еще хуже снятых.
Основная ошибка, которую совершают начинающие это то, что они пытаются обрабатывать фотографии не задумываясь. Просто, обработка ради обработки. Почему они так делают? Я не знаю, могу только предположить, что так принято и так модно. Иначе говоря, фотография должна быть обработана. Но, никто толком и не представляет, как и почему? А главное, зачем?
Это основные вопросы, на которые нужно честно ответить самому себе, как только вы задумаетесь про обработку снимка.
Как обрабатывать фотографию?
Нет, нет и нет. Я не буду расписывать десяток популярных способов и советов по обработке. Я распишу что-то большее: базовый алгоритм обработки.
Итак, вы решили обработать фотографию и даже уже открыли фотошоп или лайтрум. Но, задумывались ли вы над тем, что вы хотите показать своему неискушенному зрителю?
Здесь, разговаривая об обработке, я обычно подразделяю начинающих на несколько видов:
- Те, кто знает, как он хочет обработать фотографию и что он хочет получить в итоге
- Те, кто знает, что он хочет получить в итоге, но не знает, как этого достичь
- Те, кто не знает, что он хочет получить в итоге
Без сомнений, третий вид самый тяжелый в обучении, ибо сложно что-то требовать от человека, который и сам не знает, чего хочет. Со вторыми гораздо проще. Им достаточно изучить парочку популярных и эффективных приемов обработки и они уже смогут хвастаться своими фотографиями в том же вконтактике. Ну, а первые? Первые это мечта и легкие деньги для любого любителя проведения мастер-классов по обработке фотографий.
Исходя из этого можно заметить, что весь вопрос обработки упирается в другой вопрос: Что я хочу получить на фотографии после ее обработки?!
Соответственно, если вы знаете, чего желаете, то вам достаточно выбрать соответствующие инструменты. Нет, я не про фотошоп и не про лайтрум. А про цветовой круг Иттена и основы цветовой теории . Отличный ролик, между прочим.
Я немного отступлюсь от основной темы и сделаю небольшой экскурс в теорию цвета, точнее сказать, в ее краткую суть. Как известно, существуют сочетаемые между собой цвета и несочетаемые. Следовательно, можно предположить, что, если на вашей фотографии присутствуют несовместимые цвета, то обработка не поможет этой фотографии. Фотография все равно будет "разваливаться".
Это сродни обработке, точнее сказать, конвертации в черно-белое изображение, когда отбрасываются все цвета, дабы лучше проявить сюжетную и художественную составляющую снимка.
Вот для проделывания подобного вам и необходимо свободное владение понятиями теории цвета и круга Иттена. Ссылки же я привел чуть выше.
И если вы знаете, что вы хотите получить после обработки и учли при этом цветовую составляющую вашей фотографии, то вам остается лишь реализовать ваш замысел. Самое главное вы уже знаете. Вы знаете, чего вы хотите и представляете, как это должно выглядеть.
Итак, некий базовый алгоритм обработки фотографий мы с вами немного прояснили. Теперь мы пройдем чуть дальше и попробуем честно ответить на простой вопрос:
Зачем мне обрабатывать эту фотографию? Что я хочу показать окружающим меня человекам? Есть ли смысл ее обрабатывать вообще?
Здесь я должен немного прояснить свою собственную позицию. Я уверен, что можно снять абсолютно ужасную фотографию, затем качественно ее обработать и ею будут восторгаться люди, правда, слабо разбирающиеся в фотографии. Подобная публика воспринимает любую фотографию, как некую яркую картинку, не вдаваясь в ее сюжетное и художественное наполнение. Я не могу отказать себе в удовольствии и не привести вам, в качестве примера этого утверждения, ряд ссылок на работы весьма популярного во вконтакте фотографа: раз , два , три .
Если рассматривать обработку отдельно от фотографии, то фотографии выглядят очень интересно и необычно. Красивое сочетание цветов, их вариативность и насыщенный тон вызывают желание рассматривать их подробнее. И вот тут уже становится очевидно, что автор нисколько не заморачивается с такими понятиями, как композиция или заполнение кадра. А вот этот снимок заставит дергаться глаз в нервном тике у любого человека, что страстно увлекается портретной фотографией и продвинулся достаточно далеко в ее изучении. Разобью интригу: здесь ужасный ракурс съемки, но отличная нижняя челюсть. Это все, что осталось от модели на этой фотографии.
Как видите, обработано красиво. Но, с художественностью, композицией и просто здравым смыслом на этих фотографиях как-то не задалось, в силу чего и не признает мир классической фотографии "работы" сего "фотографа", несмотря на всю его известность во вконтактике.
К слову сказать, произнесение его фамилии всуе сразу вызывает холивар, который, впрочем, дальше вконтактика не распространяется и продвинутым фотографам неинтересен. Адепты же сего фотографа отличаются особой стойкостью в своей вере в него, что зиждется на полном отсутствии художественного вкуса и плохой эрудиции в целом. В этом довелось убедиться лично и неоднократно.
Вернемся к вопросу осмысленности обработки. Здесь можно выделить два условных направления развития, как мне представляется:
- Обработка той фотографии, что несет какую-то художественную ценность в себе: Сюжет, образ, явление, символ, композицию и так далее
- Обработка фотографии ради обработки при нулевой, если не отрицательной, художественной и сюжетной составляющей
Какую сторону выберете вы, мне не известно. В современной цифровой фотографии используются оба. Но, первый путь развития может привести вас на страницы серьезных фотоизданий или, как минимум, позволит вам получать фотографии, сильно отличающиеся от всего того фотохлама, что вываливается на пабликах, второй же надежно запрёт во вконтактике на веки вечные.
Подытоживая вышенаписанное: Не могу не заметить, что нельзя забывать про художественное и/или композиционное наполнение самой фотографии. Кратким же итогом, на данный момент времени, будет следующее:
- Вы знаете, что хотите получить
- Вы знаете, какой цветовой тон вы хотите и знаете, с каким иным цветом его можно скомбинировать (круг Иттена)
- Вы можете осмысленно выбрать фотографии, что хороши сами по себе и без обработки
Вроде, только осталось приступить к самой обработке, но здесь происходит столкновение двух школ: Старой классической и современной. Столкновение начинается сразу же с экспозиции.
Экспозиция и обработка
В классической фотографии предполагается, что фотограф всегда правильно экспонирует фотографию, если его художественный замысел не требует иного. Современная обработка и ее понимание у начинающих фотографов, зачастую, допускает недоэкспонирование фотографии, что приводит к появлению не только более насыщенного цвета на снимке, но и большей контрастности снимка.
Опытные фотографы знают, зачем они понижают экспозицию и как они потом выровняют цвета и контраст. Иначе говоря, в основе их действий лежит идея и они ее реализуют. Начинающие же фотографы слепо следуют моде, не вдаваясь в детали.
Контраст в современной обработке
Я как-то обратил внимание на очередной темный снимок одного фотографа. Разумеется, он не считает себя начинающим или неумелым. Так вот, на его снимках контраст был очень высоким, что лицо модели, как и ее окружение в виде какого-то кафе, читалось очень плохо. Я поинтересовался, зачем он это делает и получил потрясающий ответ, дескать, такой контраст лучше фокусирует взгляд зрителя на модели, да и смотрится снимок насыщеннее, и мусор всякий по углам не видно.
Забавное здесь то, что товарища нисколько не смущало плохо читаемое лицо модели, проваленное в средние тона и ниже из-за высокого конраста. Ему было достаточно того, что она была в фокусе внимания, как объект, как некая символическая фигура. А с его утверждением по поводу фокуса зрительского внимания я бы поспорил, ибо на приведенном снимке неоновая вывеска заведения гораздо больше бросается в глаза, чем лицо самой модели, в силу большей своей освещенности.
Иначе говоря, желание сфокусировать внимание зрителя на модели, сей фотограф реализовал через обработку, провалив экспозицию и задрав контраст, а не через композиционные средства. Я не могу назвать это разумным, но должен признать, что неоправданное повышение контраста повсеместно распространенно во вконтакте и уже дошло до того, что начинающие применяют подобный метод не задумываясь. И это в очередной раз свидетельствует о том, что к обработке фотографий они приступают сразу же, а не после обучения азам фотографии в целом, и композиции в частности. Иначе говоря, у начинающих нет ни малейшего понимания композиции и того, что с ее помощью можно сделать.
Задирание точки черного
Следующим популярным методом, применяемым при обработке, является подъем точки черного. Ее поднимают для того, чтобы компенсировать провал теней в глубокий черный цвет, что происходит при сильном повышении контраста фотографии. К сожалению, начинающие фотографы не понимают, что одной ошибкой они пытаются компенсировать другую, предыдущую ошибку.
Что произойдет, если мы поднимем точку черного?
Фотография осветлится в области темных тонов, но при этом утратит контраст в этих тонах. Иначе говоря, черный цвет и его тона станут ненасыщенными, менее контрастными и более тусклыми, посколько сместятся в область серых тонов. Обратите внимание, увеличивая контрастность фотографии мы приводим ее тональность в область темного тона, но затем, зачем-то понижаем контраст в области этих темных тонов. Есть ли смысл в этих действиях и последовательности? Боюсь, что нет.
Фейковые цвета
Следующим популярным методом, что применяют при обработке фотографии является изменение цвета, вплоть до ненатурального фейкового цвета. Этим способом опытные фотографы решают задачу гармонизации цвета, приведения его к какому-то общему тону и гамме. Точнее сказать, подобную задачу стараются решить на этапе планирования фотосъемки, путем подбора одежды, фона и декораций совместимыми по цвету, но если что-то идет не так, то тогда применяют программное изменение цвета.
Массовая же коммерческая российская фотография от вконтактовских и майведовских гуру использует этот способ всегда и везде. Я не могу сказать, что использование фейкового цвета это плохо. Или, что это хорошо. На мой взгляд, все же должно быть несколько более осознанное локальное применение данного способа, нежели существующее повальное применение этого способа.
В частности, этот способ обработки демонстрирует прикрепленная к статье фотография. Выглядит хорошо, но осмысленность подобной окраски в подобный цвет вызывает вопросы. По крайней мере, у меня лично.
Чрезмерная резкость. Перешарп
Рассматривая фотографии начинающих я частенько отмечаю излишнюю резкость их снимков. Разумеется, добавленную программно во всех этих фотошопах и лайтрумах.
Здесь можно наблюдать ошибку, которая, похоже, смущает только меня и тех, кто пытается обучиться фотографии, основываясь на ее классических принципах. Суть ошибки заключается в том, что фотография снимается с малой глубиной резкости а-ля размытый задний фон, но резкость, зачем-то, добавляется программно на весь кадр.
Возникает вопрос: Зачем добавлять резкость туда, откуда ее убирали, фотографируя с малой глубиной резкости?
Оно вроде и не страшно, но это действие увеличивает шумность снимка, что очень хорошо будет видно на размытых местах кадра. Использовать же контурные- или яркостные маски для локального увеличения резкости начинающие не могут, в силу своего незнания про их существование и в силу отсутствия понимания того, что они делают при обработке и зачем они это делают, ибо в видеоуроках по обработке это не разъясняется никак. Отсюда и все эти фотографии с излишне задранной резкостью, которая очень хорошо просматривается на волосах моделей в портретных снимках. Волосы просто приобретают внешний вид тонкой проволоки, что нисколько не смущает фотографа, ибо он читал и помнит, что глаза должны быть резкими, а излишняя резкость на волосах это просто побочный эффект. Да, это сарказм, если кто не понял.
Один известный немецкий фотограф, фамилию его я не вспомню в силу ее особой труднопроизносимости, поступает при обработке своих фотографий ровно наоборот. Он понижает резкость на своих снимках, мотивируя это тем, что снимок становится более пластичным и живым. К слову сказать, я проверил это утверждение и могу ответственно заявить, что подобное имеет место быть и можно утверждать, что существует достаточное количество сюжетов, где резкость не только не нужна, но и даже вредит.
Фотографиям, сделанным в дождливую или туманную погоду, повышение резкости только повредит, поскольку мы прекрасно понимаем, что в подобную погоду очертания объектов расплываются. Особенно те объекты, что находятся вдали. Этот факт стоит учитывать при обработке подобных снимков, особенно, перед добавлением резкости.
Безусловно, если на фотографии не хватает резкости, то ее вполне можно добавить. Главное, понимать для чего вы ее добавляете и сколько ее нужно добавить, чтобы не было чрезмерно много.
Пожалуй, на сей ноте я и завершу статью, но, полагаю, она еще будет дополнятся теми классическими ошибками обработки или неуместными приемами, что столь часто совершают и используют начинающие фотографы. И да, я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы станете более разумно подходить к вопросу обработки фотографий и перестанете зря тратить свое время на композиционно плохие снимки.
Дисклеймер для фанбоев тех фотографов, коих я упомянул в статье: Прикрепленная к статье фотография демонстрирует все те способы и методы обработки, что любят применять ваши кумиры и иже с ними. Просто у меня красивый цветочек, а не тощие рыжие девки.
Фотошоп – известнейший графический редактор, отрывающий широкие возможности по обработке фотографий. О его существовании осведомлён практически каждый, у кого есть компьютер. Профессиональные фотографы и продвинутые любители знают, как обработать фотографию в «Фотошопе». Но что делать новичку, который никогда раньше не занимался этим?
Есть мнение, что интерфейс этой программы сложен, и не каждый новичок сможет разобраться в нём самостоятельно. На самом деле «Фотошоп» хорош не только как графический редактор, но и как пример оптимизированного юзабилити. В большей степени это касается знаменитых версий CS5 и CS6. К слову, в любой из современных версий основной набор инструментов больших отличий не имеет.
В верхней части окна программы расположено основное меню. При помощи него можно управлять возможностями «Фотошопа». В левой части располагается панель инструментов, необходимых для обработки фотографий. В правой – панели слоёв, коррекции, масок, текста и прочее. В будущем можно будет выставить необходимый набор панелей по желанию с помощью раздела в верхнем меню «окно», выставив галочки напротив нужных панелей.
Что можно узнать в статье?
В разделе мастера обработки фотографий новичок узнает, как материалы программного обеспечения Adobe Photoshop помогут качественно изменять снимки: создавать винтажный эффект, корректировать внешность, удалять проблемные места, работать с предметом и фоном, превращать фото в рисунок карандашами или масляными красками. Полученный результат оформить в красивую рамочку и наслаждаться полученным результатом. Здесь вы получите несколько ценных уроков по редактированию фотографий. Узнаете, как работать с основными функциями ретуширования, масками, слоями. Познакомитесь с полезными хитростями применения инструментов, ускорением работы фотошоп, использование корректирующих слоев для создания черно-белых снимков, портретных фото, художественного оформления пейзажей, эффекта кино.
Специалисты расскажут об основных отличиях версий фотошоп CS5 и CS6. Вы узнаете, какие нужны требования к аппаратной части компьютера для быстрой и эффективной работы программы, вычисления мощности производительности.
Полученные знания и полезные секреты помогут создавать работы не хуже, чем у профессиональных дизайнеров глянцевых журналов.
Начало работы
Для новичка удобнее всего будет пользоваться русифицированной версией программы. В этом случае самостоятельное изучение её возможностей будет близким к интуитивному, настолько удобен интерфейс. Если же «Фотошоп» на английском языке, то можно скачать и применить к нему русификатор.
Чтобы начать работать с фотографией, её необходимо открыть через меню «файл», «открыть» или перетащить мышью в окно программы.
Удаление несовершенств с портрета
У многих знакомство с «Фотошопом» начинается с желания приукрасить фото человека – самого себя или своей девушки, подруги или парня. Именно тогда и задаются вопросом как обработать фотографию в Фотошопе.
В первую очередь необходимо почистить на фото кожу человека, если на ней есть прыщики и прочие неровности. Для этого используется набор инструментов из левой части окна программы «штамп», «восстанавливающая кисть» и «заплатка».
Для более точной работы нужно увеличить изображение при помощи сочетания клавиш ctrl +. Затем выбрать инструмент «штамп», определить нужный размер инструмента, уменьшив или увеличив его клавишами [ и ]. Далее нужно кликнуть левой кнопкой мыши удерживая alt по месту рядом с прыщиком. «Штамп» приобретёт градиентную основу скопированного места, теперь можно кликнуть мышью по удаляемой точке. Так нужно поступить со всеми маленькими несовершенствами кожи.
Если несовершенства незначительны, можно удалить их при помощи точечной восстанавливающей кисти. К слову, она, обычная восстанавливающая кисточка и заплатка находятся в одной ячейке панели инструментов, сделать тот или иной инструмент активным можно, кликнув по ячейке правой кнопкой мыши.
Поправить блики, более крупные неровности кожи можно при помощи инструмента «заплатка», выделив нужный объект и перенеся контур на находящийся рядом, похожий по цвету участок фото. Погрешности в работе штампа тоже можно исправить этим инструментом. Кстати «заплатка» поможет и в том случае, если с фото нужно убрать ненужные детали большего размера, к примеру, случайно попавшего в кадр человека.
Важно при обработке не забывать и про другие участки открытой кожи – шею и руки.
Начинающему «фотошоперу» при обработке достаточно чистой в плане дефектов фотографии достаточно будет удаления несовершенств при помощи точечной восстанавливающей кисти.
Выравнивание лица в «Фотошопе»
Этот этап обработки необходим, если хочется немного преобразить портрет, удалить неровности.
Для выравнивания лица необходимо скопировать действующий слой сочетанием клавиш ctrl+ j. Далее, нужно зайти в раздел верхнего меню «фильтры», выбрать «размытие», «размытие по Гауссу». В появившемся окне выставить значения пикселей не более 5 – 8. Фотография «расплывётся», это то, что нужно. Следующим действием необходимо преобразовать этот слой в чёрную маску. Для этого нужно найти внизу панели слоёв кнопку «слой-маска» и удерживая alt кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Изображение снова станет чётким. Теперь, чтобы затереть все неровности кожи, сгладить её, нужно выбрать инструмент «кисть» в левой панели окна программы, подобрать удобный размер кисти и аккуратно проработать всю кожу лица, шеи и рук. При этом важно не трогать губы и отверстия носа. Иначе фотография рискует потерять естественность.
После тщательной проработки, бегунком «непрозрачность» в верхнем правом углу панели нужно выставить значения от 30 до 50 % в зависимости от желания. После этого действия фотография приобретёт более естественный вид.
Чтобы сделать обработанное лицо ещё более близким к естественному, и, чтобы уж точно никто не догадался, что пришлось обработать фотографию в «Фотошопе», нужно добавить на почищенные участки немного шума. Для этого сначала нужно объединить 2 слоя в один, кликнув правой кнопкой мыши по верхнему слою и выбрав в меню пункт «объединить с предыдущим». Затем, скопировать слой, в меню «фильтры», «шум» найти опцию «добавить шум», выставить значения примерно на 2 – 2,5. Далее, создать чёрную маску и проработать все участки кожи инструментом «кисть».
После этого ретушь портрета можно закончить. Если же хочется поправить цветность фото, красиво размыть фон, можно воспользоваться следующими советами.
Насыщенность
Профессионалы стараются не пользоваться автоматическими функциями цветокоррекции, когда им нужно обработать фотографию в «Фотошопе». У них есть свои секреты. Вот один из них.
Чтобы фотография приобрела сочные, насыщенные цвета, можно сделать следующее:
— перевести фото в цветовое пространство LAB («Изображение», «режим», «LAB»);
— сделать дубликат слоя (сочетание клавиш ctrl и J);
— перейти в меню «изображение», «коррекция», «кривые»;
— в появившемся окне в каналах а и b по очереди поменять положение указателей: нижней точки – на 1 деление в сторону центра, не отрываясь от линии низа, верхней точки – на 1 деление в сторону центра, не отрываясь от линии верха.
В итоге получается перенасыщенное цветом изображение. Чтобы сгладить это перенасыщение, необходимо в панели слоёв выбрать режим наложения «перекрытие», затем поставить прозрачность слоя в районе 20 – 35 % в зависимости от желания.
После этого нужно объединить слои и перевести изображение обратно в RGB.
Описанные выше навыки – одни из основных и способны помочь обработать фотографию в «Фотошопе» достаточно качественно.
Как обрабатывать фотографию в Фотошоп CS6
Естественно, разные версии программы Adobe Photoshop имеют в себе некоторые различия. В каких-то случаях весьма заметные. Профессионалы в обработке фотографии говорят, что, к примеру, версии CS5 и CS6 существенно различаются. Однако, новичок этих различий не заметит, так как они есть в тех, областях, до которых ему пока не добраться. Изменения касаются работы с 3D, инструментов для рисования, автоматических функций, таких как автокоррекция, коррекция дисторсии и некоторых прочих функций. К тому же, интерфейс программы сменил привычный светло-серый цвет на тёмный.
Для новичка обрабатывать фотографию в «Фотошоп CS6» будет так же просто как в CS5. К слову, благодаря обновлённому инструменту «рамка», обрезка фотографии происходит более просто. Да и режимы автокоррекции стали более «умными».
А цветокоррекция в этой версии более продвинутая, так что обрабатывать фотографию в «Фотошоп CS6» возможно будет приятнее, нежели в предыдущих версиях. Работа в данном приложении предъявляет требования и к аппаратной части компьютера — работа с графикой нуждается в большой вычислительной мощности. Поэтому комфортная работа без «тормозов» гарантирована на современных машинах с мощным процессором и большим объёмом оперативной памяти, а ещё лучше — с хорошим видеопроцессором.
На самом деле я настолько минимально занимаюсь обработкой фотографий перед публикацией, что долгое время откладывал написание этой статьи. Тем не менее вопросы про обработку я регулярно получаю и в этой статье решил собрать воедино все основные приемы, которые я использую при обработке фотографий. У меня нет никаких секретов и я буду только рад, если эта статья позволит хоть немного улучшить качество фотографий размещаемых в интернете.
Долгое время мне приходилось пользоваться одним из самых неэффективных инструментов для обработки фотографий - Adobe Lightroom/Adobe Camera Raw. Это продолжалось до тех пор, пока с подачи pavel_kosenko , я не открыл для себя программу Raw Photo Processor. Основная проблема RAW-конвертера от Adobe заключается в том, что работа с ним происходит по принципу «двигаем ползунки в надежде получить красивую картинку». То есть результат действия того или иного инструмента не только не предсказуем, но зачастую с исправлением одной проблемы, он добавлял другую. В результате приходилось воевать с конвертером в попытках получить желаемые цвета на фотографии.
Сейчас мой рабочий процесс по подготовке фотоматериалов для публикации максимально упрощен и автоматизирован. На обработку у меня уходит в несколько раз меньше времени, чем на отбор фотографий для публикации. Представляю вашему вниманию небольшую подборку фотографий, которые следует воспринимать исключительно как примеры применения тех или иных способов обработки, безотносительно необходимости применения конкретного инструмента к конкретной фотографии. Все примеры ниже я делал в режиме реального времени (я не храню полноразмерные копии конвертированных изображений, у меня только исходные RAW-файлы и JPEG для размещения в интернете);
2. Итак, три основных рабочих инструмента: Photo Mechanic, Raw Photo Processor и Adobe Photoshop CC. Первый я использую для каталогизации, хранения и отбора фотографий. Неоспоримое преимущество этой программы заключается в том, что она моментально открывает «тяжелые» RAW-файлы, используя для первичного отображения встроенный JPEG. Каталог я веду в виде папок «[год]-[месяц]-[день] название съемки», что позволяет быстро ориентироваться в отснятых материалах. На первом этапе после съемки я удаляю весь брак (отсматриваю всю съемку и помечаю цветом все кадры, кроме бракованных - затем удаляю не отмеченные кадры и снимаю цвет с оставшихся). После этого идет трехступенчатый отбор фототографий для публикации. Цель отобрать не более 25-30 фотографий - большее количество никто смотреть не будет и пролистают запись по диагонали. Этот этап заставляет думать и анализировать, а главное - делать выбор. В финале я имею отдельную папку, в которой находятся все RAW-файлы для публикации.
Следующий этап: RAW-конвертация и легкая доработка в Adobe Photoshop (включая ретушь при необходимости). В примерах ниже (ссылка на RAW-файлы для самостоятельных экспериментов в конце статьи) мы будем работать с файлами с камер Canon EOS 5D mark 2, Canon EOS M и Sony RX1. На самом деле выбор камеры абсолютно не принципиален, но я лично больше всего уважаю Canon и Nikon, т.к. у этих компаний огромнейший опыт в производстве фототехники.
Но в любом случае снимать нужно в формате RAW, особенно при использовании приёма «я просто нажимаю на большую круглую кнопку». Я, кстати, большую часть времени снимаю исключительно в «автоматическом» (P) режиме. Для особых случаев существуют режимы приоритета выдержки (так называемая «проводка») или диафрагмы (управление глубиной резкости). Во всех остальных случаях нужно пользоваться автоматикой, т.к. ручной режим во-первых медленеее, во-вторых не эффективен. А в неумелых руках от него будет только хуже.
4. Открываем этот же файл в Raw Photo Processor. Сразу же хочу отметить, что в RPP совершенно иной подход к обработке, в том числе из-за того, что пользователь не имеет возможности видеть вносимые изменения в реальном времени (это обусловлено тем, что RPP не создает промежуточную копию RAW-файла и каждое обновление заново пересчитывает исходник - для этого потребуется производительный компьютер). И всё внимание на скриншот - по умолчанию мы видим настолько унылую картину, что хочется закрыть программу и вынести вердикт «Полный отстой!». На самом деле RPP без заданных по умолчанию базовых параметров для конкретной модели камеры именно в таком виде будет открывать все файлы. Что же мы видим - недодержку и ошибку с балансом белого. Это, кстати отличный пример того, что зачастую лучше снимать с экспозицией +1 ступень по умолчанию, т.к. запас по динамическому диапазону современных цифровых камер гораздо больше, чем вам кажется.
5. Для первичного знакомства с RPP вам нужно запомнить и оперировать следующими полями: 1. Устанавливаем баланс белого «as shot» - автоматический режим иногда ошибается, а для начала этой предустановки вам будет достаточно. 2. Выбираем один из предустановленных «пленочных» профилей. Я рекомендую начать с V50v2, как альтернативу можете попробовать K64 или A100F. Другие цветовые профили без глубокого понимания происходящих процессов трогать не рекомендую. 3. Параметр компрессированной экспозиции устанавливаем на +1 или +1,5. Этим вы компенсируете стандартную недодержку почти всех цифровых камер в автоматическом режиме. 4. Выбираете для сохранения формат TIFF 16-бит в цветовом пространстве BetaRGB. После этого нажимаете на кнопку D в верхнем правом углу зажав одновременно клавишу Option - этим вы сохраняете данные предустановки по умолчанию для всех RAW-файлов с вашей конкретной камеры.
Максимум, что вам может потребоваться в конвертере это настройка цветовой температуры. Для этого есть поле Cold/Warm, шаг для явно заметных изменений 0,05. Поля Saturation и Contrast лучше оставить по умолчанию на 0, т.к. это лучше сделать с помощью кривых на финальной постобработке в Photoshop.
Очень многие впадают в ступор - поменяли значение в поле, а ничего не изменилось. Чтобы применить изменения надо нажать кнопку Apply или комбинацию Command+A и подождать пока будет полностью пересчитан исходный файл с учетом заданных параметров.
6. Финальная постобработка делается в Photoshop. Вообще, можно пакетным заданием получить из RPP готовые TIFF-файлы, которые останется открыть в Photoshop, поправить кривые, уменьшить разрешение не забыв про увеличение резкости (с помощью экшена «Интеллигентная резкость») и сохранить. Что касается постобработки в Photoshop - то она полностью показана на этом скриншоте. S-образная кривая увеличивает контраст и насыщенность. А добавить теплый «ламповый» свет можно простейшим способом. Создаем новый слой, заливаем ярко-оранжевым цветом, устанавливаем режим наложения hard light и прозрачность 3-4%. Все, кадр готов!
8. Открываем этот же файл на базовых настройках (+1 компрессирированная экспозиция, пленочный профиль V50v2). Мы видим готовый результат, который можно сразу же переводить в TIFF без какого-либо шаманства. Именно так происходит конвертация 90% всех съемок.
9. Вообще, такие улучшения, как показаны ниже особенно актуальны для съемок, которые были выполнены при неподходящем освещении. Всё, что нам понадобится, это скачать или сделать самому несколько размытых цветных фонов. Искать их можно по запросу типа color blur background . Альтернативно можно создать такие заготовки самостоятельно с помощью кистей огромного диаметра.
11. Добавляем два корректирующих слоя. Один кривые - увеличиваем контраст. А для исправления увеличившейся насыщенности - корректирующий слой vibrance с значением в минус. Несколько секунд и «пленочный» эффект достигнут.
13. И этот же кадр на базовых настройках в RPP. Цвета холодноваты, можно поправить с помощью установки cold/warm, а можно оставить для постобработки.
14. Предлагаю немного состарить фотографию с помощью добавления пыли и царапин. Ищем в Гугл подходящий фон: black dust and scratches . Если в случае с размытым фоном разрешение кадра для наложения не принципиально и может быть меньше, чем конечный кадр, то в данном случае необходимо иметь разрешение не меньшее, чем у нашей фотографии.
15. Здесь всё как обычно: наш новый слой с пылью и царапинами устанавливаем в режим наложения screen и немного уменьшаем прозрачность. Кривые и оранжевый «теплый» слой как и в примерах раньше.
18. Следующий прием в Adobe Photoshop - градиентный фильтр. В Camera Raw/Lightroom он есть отдельным инструментом, но при конвертации в RPP нам придётся это сделать уже на постобработке в Photoshop. Все просто. Дублируем наше изображение на отдельном слое (Cmd+J), открываем кривые и затемняем наш слой до состояния когда проявятся детали на небе.
20. Тяжелый случай - съемка против солнца. Камера ошиблась с балансом белого, конвертер тоже. В Camera Raw бороться за правильные цвета можно очень долго. Но главное, что это придётся делать методом тыка - двигать ползунки и надеяться получить устраивающий результат.
21. Сейчас покажу как это делается в RPP. Основное отличие заключается в том, что изменение параметров конвертации я делаю не по принципу «авось красиво выйдет» и строго следуя поставленной цели. На самом деле изменил я всего лишь два параметра: Highlights recovery, чтобы вытянуть пересветы и добавил «тепла» с помощью параметра Cold/Warm. По гистограмме видим, что все поместилось в динамический диапазон, поэтому можно переходить дальше.
22. В Photoshop аналогично прошлому примеру дублируем слой и затемняем его кривыми до состояния, когда полностью проявятся облака. Но здесь у нас не ровный горизонт и трубы, которые затемнять не нужно. Пока у есть есть темный слой сделаем выделение всех предметов, которые нам не нужно затемнять и не будем это выделение снимать (можно его скрыть с помощью Cmd+H, чтобы не мешало).
24. В качестве разнообразия пример на камеру Canon EOS M. Кадр на базовых настройках в Camera Raw. Грусть, тоска, уныние. Внутрикамерный JPEG выглядит примерно также, только чуть контрастнее. Освещение в цеху лампами с разной цветовой температурой и в конвертере придётся повозиться с цветами.
25. Окей, открываем этот же файл в RPP на базовых предустановках. Обратите внимание, я вообще ничего не изменял из параметров! О какой обработке и корректировке идет речь? Сохранил и на публикацию. Вот так я и «обрабатываю» большую часть фотографий - открыл, посмотрел что всё ок, сохранил.
26. Пример для специалистов. Один и тот же кадр обработанный в Camera Raw (сверху) и RPP (снизу). Была попытка получить в Camera RAW те же цвета, что в RPP. Нет, это просто невозможно. Особенно если вы цените свое время, и не готовы сидеть и крутить ползунки конвертера от Adobe часами.
При первом знакомстве с RPP тяжелее всего даётся осознание того факта, что нельзя в реальном времени увидеть изменения от передвижения ползунков. Но потом понимаешь, что изменение конкретного параметра означает конкретный результат. Увеличить контраст - пожалуйста. Сделать теплее - запросто. И результат конкретного действия не требует корректировки баланса цветов, который стабильно нарушается при попытках делать конвертацию в Camera Raw. Я последовательно открываю отобранные файлы в RPP, в 90% случаев я сразу нажимаю на кнопку Save, в оставшихся 10% случаев я вношу необходимые корректировки и даже не нажимая apply для предварительного просмотра, снова нажимаю Save. Это настолько элементарно, что требует каких-либо пояснений!
Некоторые RAW-файлы из этой статьи для самостоятельного изучения.
С этого номера мы приступаем к подробному знакомству с лучшим графическим пакетом по обработке фотографий - Photoshop’ом CS. Начнем с основополагающих моментов, знание которых гарантирует вам успех в обработке фотографий. К сожалению, многие фотографы пренебрегают этими возможностями, что приводит к значительной трате времени и сил на работу, которая могла бы быть выполнена гораздо проще и быстрее. Этот номер будет некоторым введением в увлекательный мир Photoshop’а и позволит вам не набить ненужных шишек на этом долгом пути.
Первая аксиома - работа с корректирующими слоями.
Что это такое, для чего они нужны и где находятся?
Дело в том, что обработку фотографий (яркость, контраст, насыщенность и прочие регулировки) можно проводить непосредственно на исходном материале, что очень многие фотолюбители и делают. Но, если не использовать при этом корректирующие слои, возникают следующие проблемы:
1. В процессе работы вы не можете вернуться к предыдущим корректировкам и внести какие-либо поправки в сделанные вами изменения (а это нужно практически всегда, особенно если это большая и сложная работа).
2. Даже если вам удастся вернуться к этому шагу (у вас очень много оперативной памяти компьютера, и палитра истории настроена на большое количество шагов), то вы тем самым отмените все последующие, сделанные вами с таким трудом изменения.
3. Вы не можете изменить в широком спектре силу воздействия сделанных вами настроек применения любых фильтров. Применение корректирующих слоев избавляет вас от всего вышесказанного и превращает работу в удовольствие. Поэтому примите для себя первейшее правило - исходная фотография должна остаться нетронутым до самого последнего момента!
Вызвать меню корректирующих слоев можно двумя путями. Layer/New Adjustment Layer/нужный слой или, что проще, пиктограммой Create New fill or Adjustment Layer (см. фото 1). Теперь познакомимся ближе с основными представителями этого славного инструмента.
Уровни/Levels
Обработка фотографий начинается с этого слоя. Откроем для примера в Photoshop’е кадр с луговым чеканом, сидящим на стебле донника (см. фото 2).
Скажем прямо - кадр весьма невыразительный. Причин тому может быть много, но мы не будем на них останавливаться, поскольку не в силах их изменить. Будем работать со следствием. Совершенно очевидно, что у снимка очень узкий динамический диапазон, что хорошо видно из гистограммы инструмента Levels
(уровни). Давайте расширим наш диапазон для того, чтобы придать нашему снимку большую сочность. Для этого можно просто нажать на кнопку Auto
и... получить совершенно «неожиданный» результат (см. фото 3).
Фотография приобрела жуткий фиолетовый оттенок. На самом деле ничего неожиданного не произошло, просто для начала нужно включить гистограмму в панели Histogram , поставив галочки напротив All Channels View и Show Channels in Color (см. фото 4).
Из гистограмм видно, что синий цвет существенно сдвинут относительно красного и зеленого, поэтому при расширении динамического диапазона программа будет пытаться их выровнять, что и приведет к таким последствиям. Это не означает, что нельзя вообще пользоваться автокоррекцией. На хорошо сбалансированных кадрах она часто дает отличный результат. Поэтому лучше всего в сложных случаях применять ручную корректировку. Для этого мы просто передвинем движки черного и белого уровней к началу основной гистограммы (см. фото 5).
При этом мы потеряли незначительную часть информации в светлых тонах (правее движка уровня белого), но это не страшно, поскольку мы вернемся к ним несколько позже (теперь, с применением корректирующих слоев, это для нас не проблема). Наша картинка уже стала приобретать более красивый вид, но мы должны еще поработать...
Выборочная коррекция цвета/Selective Color
Для этого включим и отредактируем слой Selective Color. В этом слое мы можем выборочно корректировать составляющие основных цветов и цветовые составляющие нейтральных оттенков (черного, серого и белого). Для упрощения я выложу отдельно все сделанные регулировки в слое Selective Color (см. фото 6).
Остальные цвета оставил без изменения. Получилась следующая картина (см. фото 7).
Конечно, сила воздействия на тот или иной цвет зависит от вас и ваших задач. Если может показаться, что насыщенность картины слишком высока, то можно применить корректирующий слой Hue/Saturation (цветовой сдвиг/насыщенность).
Устраняем пересвет
Теперь давайте вернемся к восстановлению потерянной информации в светах. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что на области горла получился пересвет, давайте его восстановим в виде, близком к первоначальному. Для этого выберем слой с уровнями, включим рисующий элемент Brush (кисть) клавишей B, размер кисти регулируется клавишами [ и ], а жесткость (размытие границ) клавишами Shif + .
Прозрачность кисти установим 30 процентов, просто нажав клавишу 3 на клавиатуре, а рисующий цвет - черный (см. фото 8).
Легкими движениями кисти (очень удобно в таких случаях работать пером графического планшета Wacom) восстановим этот фрагмент до нужного нам состояния. Каждый проход кисти по одному месту будет возвращать 30 процентов первоначального состояния.
Чистим память
Наша палитра истории и оперативная память достаточно сильно заполнились, и ее надо почистить. Перед этим желательно сделать операцию Snapshot
(слепок состояния), для этого в палитре истории на последней операции нажмите правую кнопку «мыши» и во всплывающем меню выберите New Snapshot.
После создания слепка состояния можно правой клавишей «мыши» выбрать Clear History (очистить историю). А можно более радикально и правильно полностью очистить оперативную память Edit/Purge/All.
Фильтры резкости
Теперь нужно добавить фотографии четкости. Поскольку усиление четкости нельзя применить к корректирующим слоям, а с основным изображением мы, как уже говорили, не работаем, то необходимо создать копию нашего исходного изображения. Сделать это можно разными путями. Например, выбрать в палитре «Слои» наш исходный рисунок - это всегда нижний слой Background,
после чего просто нажать Ctrl + J
или стащить «мышкой» этот слой к пиктограмме (см. фото 9).
Вообще, тема поднятия четкости снимка - это тема отдельного номера, поскольку методов решения этого очень важного вопроса существует множество. Пока я расскажу о самых простых приемах обработки фотографий.
Итак, мы имеем с вами копию основного изображения под названием Background copy,
с ним и будем работать. В Photoshop’е есть специальный инструмент для усиления резкости - Unsharp Mask (нерезкая маска). Находится он в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask.
Давайте откроем этот фильтр (см. фото 10).
Данный фильтр имеет три движка регулировки.
Amount
(сила воздействия) - устанавливается в диапазоне от 0 до 500 процентов.
Radius
(радиус) - устанавливается в диапазоне от 0,1 до 250 пикселов. Это радиус воздействия вашего фильтра. Как правило, не стоит устанавливать его значение более 5 (обычно 1-3). В конечном итоге, все зависит от конкретных задач. Эффект воздействия вы можете посмотреть сами.
Threshold
(порог) - очень важный параметр, устанавливающий яркостной порог воздействия фильтра (эффект будет применен ко всем смежным пикселам, имеющим порог отличия по яркости более или равный установленному). Чем меньше это число, тем больше элементов изображения попадет в область воздействия фильтра. Как правило, устанавливается в диапазоне 1–10.
Эффект применения этого фильтра вы видите на картинке. В данном случае картинка выглядит несколько «перешарпленной». Это тоже не очень хорошо. В основном эффект от «шарпа» очень заметен на контурах объекта по отношению к фону. Для устранения эффекта «перешарпа» просто возьмем ластик (клавиша E) и сотрем контур на изображении в тех местах, где это наиболее бросается в глаза (нижняя часть клюва и темный контур на белом горлышке на предыдущем снимке) (см. фото 11).
Таким же образом нужно пройтись внимательно по всему изображению, при необходимости меняя прозрачность ластика в конкретных местах.
Лично мне этот фильтр не очень нравится по субъективным причинам, и я хочу рассказать о другом методе. Называется он High Pass
(высокочастотный фильтр). На мой взгляд, воздействие это фильтра более интеллигентно по отношению к фотографии и имеет больше возможностей для творчества.
Итак, Filter/Other/High Pass.
Установите параметр Radius
в диапазоне 1,5–2,5. Что случилось с нашей картинкой? (См. фото 12.)
Не волнуйтесь - все будет хорошо! ...Или плохо. Это диалектика! Давайте изменим режим смешения с Normal
на Soft Light.
О чудо! Я же говорил, что все будет хорошо! (См. фото 13.)
При этом силу воздействия фильтра можно плавно менять движком Opacity. Если вам захочется еще усилить его воздействие, то смените режим смешения с Soft Light на Hard Light. Далее действуем ластиком, как описано выше. Более подробно к применению этого и других фильтров резкости мы вернемся в другом номере журнала.
Фильтр размытия
Еще один важный и часто применяемый фильтр для обработки фотографий, о котором мне хотелось бы сказать в начале нашего пути - это Blur
(размытие). Разновидностей этого фильтра несколько, но я хочу остановиться на Gaussian Blur
(размытие по Гауссу). Зачастую применение этого достаточно простого инструмента дает очень хороший эффект, когда надо сгладить элементы фона, к примеру. Им можно маскировать «шум» на фотографии, придавать мягкость и загадочность картинке и многое другое. Для начала мы просто ознакомимся с его работой на нашей птичке. Итак, Filter/Blur/Gaussian Blur.
(Вы не забыли опять создать копию нашего основного изображения? Молодцы!) (См. фото 14.)
Установим значение радиуса размытия на 3 пиксела. Вообще, в данном фильтре этот параметр может устанавливаться в очень широких пределах, в зависимости от требуемой задачи. Как видно, фон приобрел более ровный и красивый вид, хотя, глядя на птичку, хочется протереть очки. Так давайте их протрем. Берем наш знакомый ластик и начинаем протирать. В центре птички можно установить размер побольше и непрозрачность 100 процентов, а по мере приближения к краям размер уменьшаем и ставим прозрачность примерно 30 процентов. Жесткость ластика (размытые границы) делаем минимальной и вперед. Не нужно точно повторять контуры объекта, желательно слегка захватить и область фона на границе перехода, тогда картина будет более естественной (поэтому мы и делаем на границе более высокую прозрачность). Потом мы научимся делать маску слоя, что облегчит нашу работу, но не все сразу! И вот результат (см. фото 15).
Для начала весьма неплохо, а представляете, как будет потом! Теперь нам нужно правильно откадрировать нашу картинку, чтобы улучшить ее композицию. Если мы закончили нашу обработку фотографии, то все слои можно и нужно свести в один. Нажимаем Shift + Ctrl + E или Layer-Merge Visible (склеить видимые слои). Включаем Crop (обрезка) клавишей С на клавиатуре и растягиваем «резинку» от левого верхнего к правому нижнему углу (см. фото 16). При необходимости корректируем кадрируемый фрагмент в соответствии с нашими желаниями и пристрастиями и нажимаем Enter.
Изменение размера
Физический размер снимка уменьшился. Нам нужно его увеличить до размера печатного листа А4 (например).
Выбираем Image/Image Size.
Наиболее оптимальным вариантом разрешения снимка можно считать 300 dpi (точек на дюйм), которое прекрасно подходит и для печати в минилабе, и для печати на домашнем принтере. Далее устанавливаем размер нашего снимка. Для формата А4 - это, с учетом полей, примерно 20×28 см. Поэтому, в зависимости от соотношений сторон вашей фотографии, установите один из параметров (ширину или высоту), а второй будет установлен автоматически. При этом обязательно должна стоять галочка у Constrain Proportions (сохранение пропорций), а метод преобразования Resample Image должен быть установлен в наилучшее качество Bicubic (бикубический) (см. фото 17).
Иногда, после изменения размеров снимка, желательно выполнить повторную операцию усиления резкости, но ее силу и необходимость нужно определять в каждом конкретном случае. На этом облегченный вариант обработки фотографии можно считать законченным. Для большинства случаев этого бывает вполне достаточно.